乌兹别克斯坦：中亚的丝绸之路之心，一个新兴的旅游目的地

在尘土飞扬的乌兹别克斯坦西部，古城希瓦处处是奇观。繁复的蓝、绿、橙色彩釉在阳光下熠熠生辉。色彩斑斓的织物架装点着一座12世纪堡垒的峭壁。面包师们从馕坑中取出香气扑鼻的撒姆萨烤包子，里面塞满了肉和南瓜。

然而不知为何，我却坐在一位陌生人的客厅里，看着俄罗斯的电视节目。

当时我正在希瓦饱经风霜的老城区狭窄街道中漫步，忽然瞥见泥砖城墙外耸立着一座宣礼塔，似乎是俯瞰全景的绝佳地点。我四处寻找入口，却只找到一扇紧锁的门。

我用英语询问附近一位正在打理花园的男子是否有其他入口。他用俄语回答了我——我不懂俄语——并示意让我跟他走。

但他并没有带我去找入口，而是带我穿过街道进了他家。他让我在客厅坐下，递给我一大块抹了酸奶的面包，然后打开了电视。接下来的20分钟里，我们一起看了一档喜剧节目，靠手势交流。随后他把我带到门口，给了我两个用纸巾包着的椰枣，便送我离开了。我始终不知道他的名字。

在我2月前往乌兹别克斯坦的旅途中，这种意想不到的热情好客屡次上演。就像许多年轻旅行者一样，我之所以选择这个国家，是因为我渴望一个没有那么多游客和套路，可以有更多即兴发挥和探险的目的地。

正是由于这些特质，加上相较于热门目的地更为实惠的价格，中亚在过去几年里成为千禧一代和Z世代旅行者的心头好。推广穿越吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦骑马徒步和公路旅行的社媒视频获得了数百万的浏览和点赞，创纪录的游客——虽然绝对数量仍然不多——蜂拥而至。

但在中亚国家中，没有一个比乌兹别克斯坦获得更多关注，或者说更好地利用了这股热潮。

自该国长期执政的独裁者伊斯兰·卡里莫夫于2016年去世后，乌兹别克斯坦稳步向外国游客开放。政府赞助了网红和旅行博主。首届布哈拉双年展登上了《纽约时报》2025年必去52个地方榜单，让全球聚焦于该国的艺术与文化。去年，总统沙夫卡特·米尔济约耶夫下令建造数百家新酒店，今年乌兹别克斯坦对美国公民实施了30天免签政策。

这些努力正在取得回报。根据该国的统计机构数据，2025年乌兹别克斯坦迎来了创纪录的1170万国际游客，较2019年疫情前670万的峰值大幅增长。去年仅有不到3.7万名游客来自美国，但这已是2019年的1.7万的一倍多。

在看了无数在Instagram上盛赞乌兹别克斯坦是“丝绸之路的璀璨之心”的视频后，我决定是时候亲自去看看这个地方了。我预订了乌兹别克斯坦航空公司从纽约直飞塔什干的航班。

塔什干

跳跃、旋转与熙攘的集市

乌兹别克斯坦的这座广阔、现代的首都交织着丝绸之路的辉煌与苏联时代的肃穆，我迫不及待地想要开始探索。在市中心舒适的HL 309酒店（82万乌兹别克索姆，约合430元人民币）安顿好后，我沿着宽阔的林荫大道前往阿里舍尔·纳沃伊剧院，我在那里订了芭蕾舞票。

在奢华的演出大厅里，我坐在17岁的塔什干高中生扎夫基亚旁边，她对我在那里做什么充满了疑问。

“你是怎么听说乌兹别克斯坦的？”演出开始前，她用英语问我。

这是我多次听到的类似感慨的第一次，因为我遇到的许多乌兹别克人似乎都对他们国家日益飙升的国际吸引力感到困惑。

扎夫基亚还有更多问题，但我们很快将注意力转向了舞台，一群身着华丽戏服的芭蕾舞演员完美同步地跳跃、旋转，表演《茶花女》。

塔什干地铁堪称另一件艺术品，是苏联统治留给乌兹别克斯坦最宏伟的遗产之一。风景如画的车站本身就是目的地——一座致敬宇航员；另一座则拥有数十个高耸、粉刷整洁的圆顶。地铁摄影于2018年合法化，但当我去拍摄车站时，警察仍然反复检查我的相机。

与管控严密的地铁形成鲜明对比的是乔尔苏巴扎的混乱景象，商贩们在一个体育场大小的青绿色穹顶内外兜售糖果、坚果、肉和奶酪。拥挤的人群和堆积的新鲜食物足以与伊斯坦布尔和耶路撒冷熙熙攘攘的市场相媲美。

我买了几条Qovun Qoqi（一种耐嚼的日晒瓜干零食），并尽力避免撞到市场狭窄走道两旁悬挂的肉——大部分时候是成功的。

撒马尔罕

走进丝绸之路的犹太会堂

第二天早上，阿弗拉西阿卜号高铁用两个小时载着我穿过平原，直达撒马尔罕。为了去市中心，我使用了价格一直很便宜的俄罗斯打车软件Yandex Go。

撒马尔罕有一系列令人眼花缭乱的艺术和建筑。其核心是雷吉斯坦广场，这是一组建于15至17世纪的闪闪发光的经学院（即伊斯兰学校）三联体，俯瞰着宽阔的广场。

在附近的沙希津达陵墓群，游客们静静地凝视着装饰在陵墓上的迷宫般的瓷砖，这些陵墓是为了纪念库萨姆·本·阿巴斯——先知穆罕默德的堂弟，他在7世纪将伊斯兰教带到了这一地区。

乌兹别克斯坦曾拥有相当规模的犹太人口，但在苏联解体后，大多数犹太人离开了该国。离主要景点不远的地方，建于1891年的贡巴兹犹太会堂是该国最后一批犹太会众集会的地方。

我到的时候，会堂的门锁着，但门口上方钉着的一张纸条上有手写的电话号码。我发了一条短信，第二天，叶谢夫·蒂利亚耶夫拉比带我进行了私人参观，大部分时间用俄语讲解。他自豪地向我展示了圣殿里手工雕刻的诵经台和珍贵的希伯来语典籍收藏。

在老城餐厅吃的晚餐打破了“去中亚不是为了美食”这句老话。我的抓饭（一种深受喜爱的中亚主食，由米饭、胡萝卜和肉组成）搭配了酿葡萄叶、石榴籽、一枚鹌鹑蛋、一片苹果和一个软糯的烤大蒜头。

那天晚上回到老电台旅舍（Old Radio Hostel，15.9万索姆，约合83元人民币），我的旅伴们的多样性恰恰说明了乌兹别克斯坦正在发生多大的变化。有一位第一次独自旅行的台湾女性、一位刚结束阿富汗背包徒步旅行的德国男子，还有56岁的瑞士人莱纳·毛茨，他正在进行一项从葡萄牙到新加坡、全程约15000公里的徒步之旅，已经走了一年。

40岁的旅舍老板谢尔佐德·米尔扎耶夫表示，乌兹别克斯坦最近在社交媒体上的曝光为他带来了“越来越多来自世界各地的客人”，其中许多人都是寻求“奇遇”的年轻人。

“乌兹别克斯坦仍然是一个未被发现的地方，”他说。“但在五到七年里，它会变得过于商业化。”

布哈拉

创意的蜂巢

布哈拉不像撒马尔罕那样浮华。它那铺着蓝瓷砖的陵墓在岁月的重压下已经出现沉降。但这里也充满了创造力，其中最主要的工艺是地毯编织，这一传统可追溯至数百年前。

在拉比豪兹（一个中心广场，那里有一棵据说种植于1477年的虬结桑树）附近，我走访了六七家地毯店，并与店主们聊天。